我国服饰面料简史-春秋至明

在春秋战国时期，缫车、纺车、脚踏斜织机等手工机器和腰机挑花以及多综提花等织花方法均已出现。丝、麻的脱胶与精练以及矿物、植物染料染色也已出现，并产生了涂染、揉染、浸染和媒染等不同的染色方法，色谱齐全，还用五色雉的羽毛作为染色的色泽标准。

布（用手工把半脱胶的苎麻撕劈成细丝状，再头尾捻绩成纱，然后织成狭幅的苎麻布）、葛（质地比较厚实并有明显横菱纹的丝织物。采用平纹、经重平或急斜纹组织织造。经丝细而纬丝粗，经丝密度高而纬丝密度低）、帛（在战国以前称丝织物为帛。

《说文》记载“帛，缯也”秦汉以后，又称缯）从周代起已规定标准幅宽2.2尺，合今0.5m，匹长4丈，合今9m。这是世界上最早的纺织标准。

秦汉时期，我国的丝、麻、毛纺织技术都达到了很高的水平。缫车、纺车、络纱、整经工具以及脚踏斜织机等手工纺织机器已被广泛采用。多综多蹑（踏板）织机已相当完善，束综提花机已诞生并能织出大型花纹织物，且已出现多色套版印花。

从隋唐到宋代，织物组织由变化斜纹演变出缎纹，使“三原组织（平纹、斜纹、缎纹）”趋向完整。束综提花方法和多综多蹑机相结合，逐步推广，纬线显花的织物大量涌现。

在南宋后期，棉花的种植技术有了突破，棉花逐渐普及，促进了棉纺织生产的飞速发展。到了明代，棉纺织超过麻纺织而居于主导地位。当时，还出现了适用于工场手工业的麻纺大纺车和水转大纺车。工艺美术织物，如南宋的缂丝、元代的织金锦、明代的绒织物等，精品层出不穷。

其中，缂丝是以生丝作经线，用各色熟丝作纬线，用通经回纬方法织造的中国传统工艺美术品。缂是指缂丝采用平纹组织，先把图稿描绘在经线上，再用多把小梭子按图案色彩分别挖织。这种特殊的织法使得产品的花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕和小孔，有“承空观之，如雕镂之象”的效果。织金锦是织有彩色花纹的缎子，即一种织有图画且像刺绣似的丝织品，有彩色的，也有单色的。

绒织物是采用桑蚕丝织造的起绒丝织物，丝绒表面有耸立或平排的紧密绒毛或绒圈，色泽鲜艳光亮，外观类似天鹅绒毛，因此也称天鹅绒，是一种高级的丝织品。